Пробейте отверткой корпус масляного фильтра и, используя ее как рычаг, строньте фильтр с места. Пробивайте корпус фильтра как можно ближе к его дну, чтобы не повредить штуцер в блоке цилиндров.
Отверните фильтр и снимите его.
5. Если уплотнительное кольцо нового фильтра не обработано изготовителем консистентной смазкой или тальком, смажьте его чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.
6. Поверните против часовой стрелки и снимите пробку маслоналивной горловины...
8. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения, чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
СОВЕТ
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 5», отвертка с плоским лезвием, плоскогубцы.
7. Промойте бензином или керосином шланги системы и внутреннюю полость крышки головки блока цилиндров от отложений из картерных газов. Так как крышка головки блока неразборная (маслоотражатель приклепан к крышке), залейте в полость между маслоотражателем и крышкой промывочную жидкость, взболтайте ее в полости и слейте Повторяйте операцию несколько раз до тех пор, пока сливаемая жидкость не будет чистой.
8. Прочистите отверстия патрубков для подсоединения шлангов.
9. Продуйте сжатым воздухом все элементы системы и просушите их.
10. Установите крышку головки блока цилиндров и шланги системы в порядке, обратном снятию.
3. Проверьте натяжение ремня по «правилу большого пальца»: надавливая на ветвь ремня большим пальцем и определяя прогиб с помощью линейки. Согласно этому универсальному правилу, если расстояние между центрами шкивов от 180 до 280 мм, прогиб должен быть примерно 6 мм.
Система выпуска отработавших газов не требует специального обслуживания. Достаточно периодически проверять надежность затяжки резьбовых соединений и целость подушек подвески. В случае повреждения, сквозной коррозии или прогара элементы системы заменяют в сборе.
Кроме того, в магазинах автозапчастей бывают в продаже специальные комплекты для восстановления узлов системы выпуска отработавших газов, с помощью которых можно временно устранить повреждения системы, чтобы доехать до автосервиса или гаража.
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целостность резиновых шлангов, радиатора...
2. ...и термостата.
3. Осмотрите соединения шлангов с крышкой и корпусом термостата...
При подтекании охлаждающей жидкости из-под корпуса термостата подтяните болты его крепления. Если подтяжкой болтов устранить подтекание не удалось, то его необходимо снять, очистить привалочные поверхности и установить на герметик Loctite 518 или его аналоги.
4. ...а также с патрубками радиатора отопителя. В случае подтекания охлаждающей жидкости замените хомуты крепления шлангов.
1. Осмотрите соединения топливопроводов с топливным фильтром...
2. ...и топливной рампой, а также соединение форсунок с топливной рампой (для этого необходимо снять воздушный фильтр). При обнаружении подтекания топлива замените уплотнительные кольца форсунок или наконечников шлангов.
3. Осмотрите топливопроводы и их крепления к днищу кузова. При обнаружении трещин, потертостей или потеков топлива замените поврежденные топливопроводы. Замените поврежденные крепления.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Осмотрите защитный чехол правого внутреннего...
3. ...левого внутреннего ...
...и внешних шарниров равных угловых скоростей: чехлы не должны иметь трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.
4. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты. Проверьте надежность затяжки болтов держателя чехла левого внутреннего шарнира и отсутствие перекручивания чехла.
Проверка технического состояния деталей передней подвески.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
При каждом техническом обслуживании и ремонте надо обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, на чехлах не должно быть механических повреждений.
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, соединительных тяг, штанги стабилизатора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
Проверка технического состояния деталей задней подвески.
Проверяйте состояние задней подвески снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. На резиновых деталях подвески не допускаются:
признаки старения резины;
механические повреждения.
На резинометаллических шарнирах не допускаются:
признаки старения, трещины;
одностороннее выпучивание резинового массива.
Дефектные детали замените.
Проверьте отсутствие механических повреждений (деформаций, трещин и т.п.) элементов подвески.
1. При проверке внимательно осмотрите резиновые втулки нижних шарниров.
2. ...подушки верхних шарниров амортизаторов...
Подтеки жидкости и «потение» не допускаются!
3. Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления балки задней подвески к кронштейнам на кузове.
Проверьте также подшипники ступиц задних колес, пружины и буфера сжатия.
Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность резиновые чехлы обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя. На автомобилях, оснащенных гидроусилителем, проверьте состояние шлангов и трубопроводов, соединяющих насос, бачок и рулевой механизм.
Проверьте расположение спиц рулевого колеса, которые при прямолинейном положении передних колес должны быть распо-гожены симметрично относительно вертикальной оси. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
отсутствие зазора во втулках рулевых тяг и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;
надежность затяжки и стопорения болтов крепления тяг к рейке и гаек пальцев шаровых шарниров;
отсутствие заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.
Если вы обнаружите стуки и заедания, отсоедините рулевые тяги от рычагов поворотных кулаков и повторите проверку. Если стуки и заедания не прекратятся, снимите рулевой механизм с автомобиля и отремонтируйте.
1. Проверьте состояние защитных чехлов наконечников рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма. Перемещение механизма на болтах крепления (показаны стрелками) и стуки не допускаются.
3. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг. Наконечники, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените. Проверьте также надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров наконечников рулевых тяг.
При увеличенном свободном ходе рулевого колеса затрудняется управление автомобилем, так как он с запаздыванием реагирует на действия водителя. Кроме того, увеличенный ход, который не удается устранить регулировкой рулевого механизма, свидетельствует о неисправности рулевого управления (ослабление крепления рулевого механизма, рулевых тяг или износ их деталей).
Проверяйте люфт рулевого колеса на автомобиле, установленном на ровном нескользком покрытии. Люфт не должен превышать 5°. Можно определить люфт и в линейных единицах (мм) по формуле
L = (5°/360°)PD,
где L - люфт рулевого колеса, мм; P = 3,14; D - наружный диаметр рулевого колеса, мм.
Для рулевого колеса, наружный диаметр которого составляет 360 мм, люфт не должен превышать 15-17 мм.
Вам потребуются: линейка, мел (или проволока) для нанесения меток.
1. Установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению.
2. Установите линейку так, чтобы ее торец упирался в панель приборов, а плоскость линейки касалась наружной поверхности обода рулевого колеса Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо вправо до момента начала поворота передних колес В этом положении нанесите на обод рулевого колеса метку (закрепите проволоку).
3. Не меняя положения линейки, поверните рулевое колесо влево до момента начала поворота передних колес
4. В этом положении нанесите на обод рулевого колеса вторую метку (закрепите проволоку).
5. Замерьте по ободу расстояние между метками. Оно должно быть не больше рассчитанного значения. Если расстояние (свободный ход рулевого колеса) больше, необходимо установить причину и устранить ее.
Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверяйте состояние всех трубопроводов. Заменяйте детали новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности. Все резиновые детали тормозных узлов (шланги, манжеты и пр.) независимо от их состояния заменяйте новыми через 100 000 км пробега или 5 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), чтобы предупредить внезапные разрывы из-за старения.
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через б лет эксплуатации или 90 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Проверяйте герметичность наружным осмотром:
сверху из-под капота;
снизу автомобиля (на подъемнике или смотровой канаве);
с боков автомобиля со снятыми колесами.
Вам потребуются: специальные ключи для гаек крепления трубопроводов или ключи «на 8», «на 11», «на 14».
Так выглядит специальный ключ для гаек крепления трубопроводов.
1. Осмотрите бачок главного тормозного цилиндра...
2. ...и соединения трубопроводов с главным цилиндром.
3. Проверьте, нет ли утечки жидкости из соединений тормозных трубок со шлангами.
4. Тщательно осмотрите тормозные шланги и их соединения с тормозными механизмами. Шланги не должны иметь трещин, надрывов и потертостей. Нажмите до упора на педаль тормоза: если на шланге появились вздутия, значит, порвались нити оплетки шланга и его необходимо заменить.
5. Осмотрите соединения шлангов с рабочими цилиндрами, клапаны для выпуска воздуха тормозных механизмов передних...
6. ...и задних колес.
7. Проверьте крепление трубопроводов в держателях (трубопроводы проложены с правой стороны днища). Ослабление или поломка держателей приводит к вибрации и, как следствие, к поломке трубопроводов.
8. Проверьте состояние трубопроводов и шлангов, а также их соединения на балке задней подвески, крепление трубопроводов к кузову автомобиля и к балке задней подвески, соединение трубопроводов с регулятором тормозных сил в гидроприводе задних тормозов.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем.
Если усилие на педали при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте усилитель тормозов на неподвижном автомобиле.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, резиновая груша.
1. При неработающем двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, пустите двигатель. Педаль тормоза должна опуститься вниз. Если этого не произошло, проверьте...
2. ...плотность посадки наконечника вакуумного шланга на штуцере впускной трубы...
3. ...и плотность посадки штуцера обратного клапана вакуумного шланга в корпусе вакуумного усилителя.
4. Для проверки обратного клапана снимите вакуумный шланг в сборе, для чего...
5. ...сожмите фиксатор и отсоедините вакуумный шланг от штуцера впускной трубы...
б. ...отверткой извлеките штуцер обратного клапана из корпуса вакуумного усилителя...
7. ...и снимите шланг в сборе с обратным клапаном.
8. Наденьте на штуцер обратного клапана (которым клапан вставляется в усилитель) резиновую грушу и сожмите ее. Воздух из груши должен выйти через клапан.
9. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, клапан исправен. В противном случае замените обратный клапан. При отсутствии груши можно продуть клапан ртом.
Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 5-7 зубцов (щелчков) храпового устройства.
Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду или погрузочный пандус высотой Н = 1,25 м при длине въезда L = 5 м
рис. 4.2 Проверка стояночного тормоза.
Такое соотношение соответствует уклону 25%.
При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач установите в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза ("Регулировка привода стояночного тормоза").
Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении ежегодного технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.
Описанную ниже проверку можно проводить только на автомобилях без ABS. Если ваш автомобиль оборудован антиблокировочной системой, то лучше обратиться на СТО.
Желательно, чтобы площадка была равномерно покрыта тонким слоем песка.
Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч и резко нажмите на педаль тормоза, не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.
Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему
Проверка эффективности тормозов.
L лев. пер. = L прав. пер.; L лев. зад. = L прав. зад.; L пер. > L зад.
Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.
Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов.
Вам потребуется: штангенциркуль или линейка.
1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).
2. Снимите переднее колесо.
3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 4.3), замените тормозные колодки.
Вам потребуется: специальный ключ «на 21» для выворачивания свечей зажигания (с резиновой втулкой для удерживания свечи, чтобы извлечь свечу из колодца).
На всех двигателях автомобилей Dacia (Renault) Logan применяют свечи зажигания Champion RYCLC87 или Sagem RFN58LZ, зазор между электродами свечей (0,95±0,05) мм.
1. Снимите наконечник высоковольтного провода с заменяемой свечи.
2. Продуйте свечные колодцы сжатым воздухом, чтобы избежать попадания грязи в цилиндр двигателя при выворачивания свечи.
3. Выверните свечу...
4. ... и извлеките ее из свечного колодца.
5. Проверьте зазор между электродами свечи круглым щупом. Зазор должен составлять (0,95±0,05) мм.
6. Если зазор отличается от указанного, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.
7. При установке свечей зажигания вверните их сначала рукой (без воротка), а затем затяните ключом моментом 25-30 Нxм.
8. Перед установкой смажьте наконечники высоковольтных проводов консистентной смазкой. Завод-изготовитель рекомендует смазку FLUORINE GREASE (номер 82 00168 855 по каталогу Renault), но можно использовать и технический вазелин.
Проверяйте и регулируйте свет фар на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом).
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сидение водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.3
рис. 4.3 Регулировка света фар в Dacia (Renault) Logan.
Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.
4. Установите регулятор корректора света фар (если он установлен) на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
5. Включите ближний свет.
б. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Откройте капот и, вращая регулировочный винт, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали (на фото аккумулятор для наглядности снят)...
8. ...и по вертикали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.
9 Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис. 4.3), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Для увеличения срока службы кузова смазывайте трущиеся детали при каждом техническом обслуживании (не реже чем через 15 000 км пробега или один раз в год). При появлении скрипов, заеданий сразу очистите соответствующие детали, а затем нанесите смазку (тип смазки указан в скобках). Кузов нужно смазывать в следующих точках.
1. Петли дверей (моторное масло).
2. Механизм ограничителя открывания двери...
3. ... и палец ограничителя (моторное масло или смазка типа NGLI №1 или NGLI №2).
4. Замки дверей (силиконовая смазка или смазка типа NGLI №1 или NGLI №2).
Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, расположенные снизу порогов, дверей и в крышке багажника. Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании (через каждые 15 000 км пробега). При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.
Вам потребуется: отвёртка или тонкая деревянная палочка.
1. Прочистите дренажные отверстия в каждом пороге.
2. Аналогично прочистите дренажные отверстия в передних...
